"Ваше хобби - трофеусы"
Глава 4. Содержание и уход за Tropheus.
Франк Шнайдевиндт.
»Оглавление
Выбираем аквариум для
трофеусов
Несмотря на то, что трофеусов достигающих в длину 10-15 см
нельзя считать особенно большими, Вам стоит позаботиться о
предоставлении им достаточно большого жизненного пространства.
В связи с их темпераментом, агрессивностью и тем, что их надо
закупать большими партиями, необходимы аквариумы от 200 литров
с длиной не менее 120 см. Использование меньшего аквариума
может дорого обойтись самому владельцу. Оптимальными можно
считать аквариумы от 300 до 1000 литров.
Примеры рекомендуемых размеров:
- 120 х 50 х 50 см
- 150 х 50 х 50 см
- 160 х 60 х 60 см
- 180 х 60 х 60 см
- 200 х 60 х 60 см
Наименьший вариант это 120 х 40 х 50 см (240 л). Если такой
большой аквариум к вам в дом не вмещается, Вам не стоит даже
начинать заводить трофеусов, если конечно вы не решитесь переехать.
Чем аквариум больше, тем лучше. Конечно, при расчетах необходимо
учесть возможную нагрузку на пол. Не стоит ставить аквариум
рядом с окном или с дверью. При попадании в аквариум прямого
солнечного света зеленые водоросли растут быстрее, и это пугает
рыб. Если вы нашли подходящее место, необходимо произвести
все измерения. В случае если аквариум большой, необходимо
убедится, что он пройдет во все двери и проходы. Аквариумы
длиной до 180 см редко доставляют неудобства. Аквариумы для
трофеусов должны иметь объем минимум 300 литров, лучше 500
литров или даже больше. С соответствующей растительностью
и при правильном освещении аквариум может стать настоящим
украшением комнаты.
При перевозке не стоит недооценивать большой вес стеклянной
части. Большинство аквариумов состоит из трех частей: подставка-шкаф,
собственно стеклянный аквариум и крышка. Всевозможные аксессуары
можно приобрести в любом зоомагазине. Гарантия предоставляется
на склейку аквариума. Лучше всего считаются аквариумы с силиконовой
бортовой склейкой. Они стоят несколько дороже, чем варианты
с классической стыковой склейкой. Для прочности стекла имеются
специальные расчетные таблицы, которые гарантируют безопасность.
Аквариумное стекло обычно хорошего качества. Однако произвести
сравнительный анализ цен стоит. Если аквариум будет располагаться
так, что одна из его частей будет подвергаться возможности
удара, вам стоит выбрать вариант со срезанными углами, который
и выглядит достаточно привлекательно. В любом случае, у аквариума
должна быть верхняя крышка. Края стекол должны быть отшлифованы.
Шкаф-подставку вам, возможно, придется собирать самостоятельно.
При этом главное крепко прикрепить его к полу. Расположение
полок и шкафов зависит от производителя. В них вы сможете
хранить всевозможные аквариумные принадлежности.
Освещение аквариума
Яркие камни, зеленые растения и синий фон, по-моему, хорошо
контрастируют с трофеусами. Замечательные цвета этих необыкновенных
рыб лучше всего играют при обильном верхнем освещении. Естественно,
в шкафу и в крышке должны иметься отверстия, через которые
можно пропустить шланги и кабели. Крышки, однако, могут быть
устроены очень по-разному. К сожалению, дроссели и балласты
редко располагают в шкафу-подставке, однако такая конструкция,
наиболее удобна, потому что крышка при таком размещении не
перегружается и не перегревается. К тому же теплый воздух
поднимается вверх. Некоторые модели встроенных светильников
очень легко вынимать и чистить.
Сэкономить можно на технике, а именно на встроенных светильниках.
Использование одного светового корпуса на две световые трубки
- нормальная практика. При больших объемах рекомендуется использовать
4 лампы. Конечно, количество ламп Вы будете выбирать сами,
можно поднять этот вопрос при покупке аквариума. Я могу только
посоветовать использовать столько освещения, на сколько хватит
места. Особое внимание нужно уделить отражателям, которые
увеличивают освещенность. Это алюминиевые пластины, которые
крепятся к лампе и отбрасывают весь свет туда, куда он и должен
попадать: в аквариум.
Важно не только количество света, но и правильное сочетание
цветов (с помощью стандартных ламп). Всевозможные декорации
с использованием камней можно сооружать и у задней стенки
аквариума. Проблему при этом может составлять вылавливание
рыбок и заиливание камней.
 |
Приятно и то, что при использовании отражателей, вас не ослепляет,
когда вы открываете крышку. Включение и выключение света может
проходить автоматически с использование тфймера. Освещение
может быть включено от 12 до 14 часов в день. Если лампы включаются
отдельно, то с помощью часового механизма, они могут загораться
и гаснуть по очереди, таким образом, рыбы будут переживать
некое подобие рассвета и заката. Сами лампы нуждаются в постоянной
замене, даже если кажется, что они еще отдают достаточно света,
их стоит сравнить с новыми. Однако менять все лампы сразу
не рекомендуется. Это было бы шоком для растений. Лучше всего
по одной в месяц. Рекомендуется наклеить на трубку небольшую
этикетку с указанием срока ее смены. В моей практике я использовал
сочетание ламп "Daylight" и "Grolux".
Возможно, также сочетать лампы "Aqua-Glo" и "Power-Glo".
При использовании больше, чем двух ламп рекомендуется также
применять белый светильник теплого света, который положительно
влияет на растения. Разноцветные трубки в моей световой системе
на первом месте, затем белые лампы дневного света, лампы белого
теплого света и снова белые дневного света. Таким образом,
цвета рыб предстают в наилучшем свете, а белый не кажется
слишком холодным. Если в аквариуме используется только одна
лампа, я бы порекомендовал лампу белого теплого света, без
специальных ламп для растений в этом случае можно обойтись.
Специальные эффекты, такие как световое пятно, достигаются
с помощью галогеновых прожекторов. Лампы HQL в моей практике
себя не оправдали. Кроме того, что они потребляют много электроэнергии
и дорого стоят, желтый свет мешает рыбам и больше способствует
росту водорослей, нежели растений. Самые лучшие образцы HQL
ламп, к сожалению, очень дороги и подходят исключительно для
аквариумов с морской водой. Многие владельцы трофеусов позаимствовали
из морской аквариумистики лампы "Triton", свет которых
очень похож на дневной.
Верхнее стекло может поставляться с аквариумом или предлагаться
отдельно, в зависимости от производителя. Здесь есть много
"за" и "против". С точки зрения безопасности
необходимости в верхнем стекле нет, так как все освещение
изолированное и водоупорное. Верхнее стекло достаточно быстро
покрываются известью и водорослями и начинают пропускать меньше
света. Правда, его несложно очистить с помощью, например,
уксуса. Оно предотвращает выпрыгивание рыб из аквариума. Однако
в новых аквариумах я из соображений удобства отказываюсь от
верхнего стекла.
Большое значение имеет подстилка, которая защищает нижнее
стекло в случае непредвиденной нагрузки. В качестве такой
подстилки может быть использован старый ковер.
После установки шкафа-подставки нужно с помощью ватерпаса
проверить ровность поверхности. После этого на шкаф кладется
или наклеивается подстилка. Только после этого можно устанавливать
аквариум. Если вы собираетесь класть в аквариум тяжелые камни,
внутрь тоже необходимо наклеить подстилку из стиропора. Лучше
всего приклеить ее с помощью силикона.
Украшение аквариума
Теперь вы должны определиться с задней стенкой. Возможностей
здесь достаточно много. Самый простой вариант это наклеить
на стенку фон. Смотрятся лучше всего однотонные фоны. Очень
хорошо подходит голубой, самоклеящийся вариант. Если он вам
не понравится, его можно легко снять в любой момент. Правильно
подобранный оттенок голубого лучше всего углубляет перспективу
и, по своему опыту могу сказать, что он дольше всего не надоедает.
Темные цвета трофеусов отлично контрастируют с ним - простой
и недорогой вариант.
 |
| |
 |
Растения могут служить для трофеусов убежищем. При достаточном
питании есть их рыбы не будут.
В последние годы появилось большое количество вариантов оформления
задней стены. Наиболее привлекательные из представленных на
рынке шведские рельефные фоны ("Back to Nature"
Форман: модель Малави и Танганьика). Единственный их недостаток
это большой объем, который они занимают. Эти фоны нужно приклеивать
силиконом к задней стенке аквариума, и они за счет своей структуры
занимают в нем достаточно много места. Для них необходим аквариум
с глубиной минимум 50 см. Естественно на рынке очень быстро
появились аналоги из стиропора и других синтетических материалов.
Эти товары пользуются популярностью уже благодаря своей сравнительно
невысокой цене. Задние стенки ручной работы стоят целое состояние,
иногда больше чем сам аквариум. Это решение принимается раз
и навсегда, потому что смена внутреннего фона очень непроста.
Конечно, Вы можете сделать свой собственный фон, например,
из того же стиропора. Ваша фантазию не ограничивает. Вопрос
фона необходимо решить до введения аквариума в эксплуатацию.
Так как впоследствии изменить что-либо будет крайне сложно.
Решив вопрос с фоном, обратим наше внимание на дно аквариума.
Для аквариумов с трофеусами я на протяжении многих лет использую
мелкую, яркую кварцевую гальку с диаметром 1-2 мм. Яркие цвета
хорошо контрастируют с темными рыбами. Размер же этот важен
потому, что он достаточно велик, чтобы обеспечивать вентиляцию
корням растений и достаточно мал, чтобы камни не собирали
на себе грязь, которую не сможет вывести фильтрационная система.
Дополнительное оборудование
Одним из главных компонентов технического оснащения любого
аквариума является нагреватель, который подогревает воду до
температуры 25-27 градусов. Необходимая мощность определяется
соотношением 2:1 (объем воды : Ватт). Почти все современные
устройства самоконтролируются. Вам остается только выставить
необходимую температуру. Однако, все равно не помешает периодически
поглядывать на термометр.
Система вентиляции это не просто добавление к фильтрационной
системе. Она работает на основе мембранного насоса, камеры
и выпускного камня. Поднимающиеся пузырьки в первую очередь
забирают диоксид углерода, а также распределяют кислород.
В случае выхода из строя фильтра это может спасти рыбам жизнь.
Насос должен работать день и ночь. Особенно важна его работа
ночью! В это время имеющиеся в аквариуме растения поглощают
кислород и вырабатывают углекислый газ. Мембранные насосы
при работе создают определенный шум, который можно сократить,
используя специальный глушитель. Если у вас нет возможности
поместить насос над аквариумом, вы можете расположить его
в шкафе-подставке. Однако не забудьте про обратный клапан,
который в случае отключения электричества предотвратит попадание
воды в насос. Если вам мешает шум насоса, вы можете провести
его в другую комнату. Модели, конечно, различаются по качеству,
уровню шума и цене. Некоторые сравнительно дорогие модели
насосов известны своим качеством, продуктивностью и низким
уровнем шума. Если вы хотите, чтобы у вас в аквариуме было
несколько известковых камней, то вам понадобится распределитель.
Известковый камень необходимо регулярно менять или чистить.
Очистку можно производить тряпочкой из войлока. Трубку, через
которую происходит подача воздуха, необходимо прикрепить к
стеклу аквариума и желательно спрятать в растениях. Если камень
сидит глубоко, то за счет деятельности рыб он будет покрыт
гравием.
Важно всегда иметь под рукой запасную мембрану насоса. Для
большого аквариума стоит приобрести мощный компрессор. Так
как все мембранные насосы закачивают воздух из окружающей
среды, нужно следить, чтобы воздух в комнате, где стоит аквариум,
был чистым. Важно: в каждом аквариуме должен быть, по меньшей
мере, один известковый камень.
Система фильтрации
Давайте теперь перейдем к обсуждению сердца аквариума - системы
фильтрации. Я не хочу описывать все системы, представленные
на рынке, а остановлюсь только на тех, которые получили широкое
распространение и которые, по моему мнению, заслуживают отдельного
упоминания. Стоит упомянуть так называемые "внешние фильтры",
которые используются многими фирмами. Принцип фильтрации все
тот же проверенный годами: фильтр находится за пределами аквариума
и соединяется с ним по средством шлангов. В этой конструкции
заключен и потенциальный риск: если с соединительной трубкой
что-то случиться, это может привести к утечке воды. Лучше
всего закреплять все рискованные места хомутиком, чтобы невозможно
было выскальзывание затвердевших шлангов из пластиковых трубок.
Накидная гайка должна быть плотно прикручена к шлангу. Шланги
очень быстро покрываются водорослями и нельзя забывать об
уходе за ними. Чистить их нужно с помощью гибкой щетки под
струей воды. Естественно, в шлангах не должно быть никаких
трещин.
Фильтр состоит из пластикового сосуда и мотора. Через специальные
отверстия аквариумная вода попадает в сосуд и выходит из него.
Закачка воды происходит с помощью специального рабочего колеса
в сосуде. Вода подсасывается, проходит через сосуд, а затем
насосом закачивается обратно в аквариум. Сосуд заполнен фильтрующими
массами, которые и очищают воду. Исходя из собственного опыта
и рекомендаций производителей, я могу посоветовать следующий
цикл очистки: вниз сосуда кладется фильтрационный материал
а затем маленькие камешки и фильтровочная губка.
Керамические камушки в фильтре призваны, прежде всего, задерживать
крупные частицы, в то время как мелкие зачастую содержащие
полезные бактерии беспрепятственно проходят. Губка предотвращает
загрязнение приводного механизма, но не тормозит поток как
фильтровочная вата (синтепон).
Трудности вызывает иногда подключение. После промывки и сбора
фильтра, проверки всех соединений и трубочек фильтр необходимо
подключить к сети. Так как в фильтровочном сосуде вместо воды
находится воздух, нужно высосать его через выходное отверстие,
чтобы появилась тяга и вода стала поступать в сосуд. Только
после этого фильтр начинает работать и можно проверить его
на предмет наличия протечек. Решающее значение имеет правильное
закрепление клемм и прокладочного кольца. Если фильтровочная
вата будет хоть чуть-чуть торчать, это может вызвать протечку.
У каждой модели под фильтровочным сосудом есть газовый пузырь.
Фильтр, подключенный к сети, начинает вибрировать и устраняет
его. В этот момент он работает несколько шумно, через несколько
минут остатки воздуха выходят из системы, и работа фильтра
становится тише.
Трофеусы чувствительные рыбы, которым необходима хорошая вентиляция
и фильтрация воды. Аквариумная вода должна проходить через
систему фильтрации по меньшей мере 2 объёма в час. При этом
надо учитывать, что фильтр никогда не выдает показателей,
заявленных производителем. За счет загрязнения трубок и чистящих
веществ показатели сокращаются. Таким образом, для аквариума
в 300 литров рекомендуется фильтр с нормой очистки 600 литров
в час (лучше 1000 литров). Вследствие того, что аквариумы
для трофеусов достаточно велики, для них требуются мощные
внешние фильтры, рассчитанные на большой объем. Я могу порекомендовать
фильтры нового поколения, которые соответствуют этому требованию
и легки в обращении. Еще эффективнее с точки зрения устранения
вредных веществ работают интервальные фильтры тех же производителей.
Фильтры не следует чистить слишком часто. Прозрачный пластик
позволяет оценить уровень загрязнения фильтра, не открывая
его. С течением времени поток воды на выходе сокращается,
и это значит, что необходимо промыть фильтрующие материалы.
Дату очистки можно записать на наклейке, приклеенной к фильтру.
Очистка, которая заключается в промывке субстратов, не должна
происходить одновременно со сменой воды и лучше всего проводить
ее с использованием аквариумной воды. Чистящие субстраты можно
использовать на протяжении многих лет. Коричневый слизистый
слой это совсем не грязь, а собственно фильтровые бактерии.
В каждом аквариуме через определенное время образуются бактерии,
которые берут на себя борьбу с вредными веществами (денитрафикация).
Без них жизнь рыб в аквариуме была бы невозможной. Эти бактерии
драгоценные микроорганизмы. Изначально, их приходится вводить
в аквариум искусственным путем. Если фильтр на протяжении
долгого времени (более часа) простаивает по какой-либо причине,
его необходимо промыть иначе в воду попадет токсин, который
может убить рыб. Чтобы предотвратить загрязнение фильтрового
сосуда, можно использовать предварительный фильтр, который
будет задерживать большие частицы. К тому же я устанавливаю
в своих аквариумах с трофеусами внутренний фильтр, который
функционирует в качестве быстрого фильтра. Он вылавливает
загрязнения и таким образом разгружает основной фильтр. Он
должен находится в противоположном углу по сравнению с трубкой
внешнего фильтра. Фильтровые патроны дополнительного фильтра
необходимо промывать раз в неделю.
Конечно, внешний фильтр это не единственный способ очистки
воды. Но он самый распространенный и поэтому в этой книги
я ограничусь его описанием. Стоит, однако, оговориться, что
существуют весьма эффективные открытые биофильтрационные системы,
которые, к сожалению, занимают до трети объема всего аквариума.
Образцовый аквариум для трофеусов
Чтобы облегчить вам закупку, я еще раз перечислю все важные
пункты:
· Аквариум в тройной комплектации (шкаф-подставка, стеклянный
аквариум, крышка)
· Верхнее стекло (как вариант)
· Подстилка
· Фон
· Галька для дна
· Лампы и отражатели
· Выключатель с часовым механизмом
· Нагреватель, термометр
· Мембранный насос с камерой и трубкой
· Мощный фильтр
· Декорации аквариума (по вкусу)
Наряду с этими обязательными приобретениями я хотел бы обратить
ваше внимание на те вещи, которые считаю важными я. Конечно,
эти предложения далеко не исчерпывают всех возможных вариантов.
Образцовый аквариум:
· Мой образцовый аквариум имеет 4-угольную форму. Его размеры
150 х 50 х 50 см. (375 л), склейка из черного силикона (толщина
стекла 10 мм).
· Между шкафом-подставкой и аквариумом находится тонкая черная
прокладка.
· От верхнего стекла я отказываюсь.
· Четыре (!) отдельно включающиеся лампы (длина 120 см) оснащены
рефлекторами и включаются и выключаются автоматически.
· Освещение работает 14 часов в сутки.
· Порядок расположения: grolux, дневной свет, мягкий белый,
дневной свет.
· В определенные места днища я приклеиваю с помощью силикона
стиропоровые прокладки (максимум 2 см толщиной)
· На эти места ставятся специально купленные в зоомагазине
камни.
· Я выбрал голубой самоклеящийся фон.
· Нагреватель мощностью 200 Ватт стоит на температуре 27°С
(контроль осуществляется посредством термометра).
· Мощный мембранный насос находится в шкафе-подставке, он
соединен с большим известковым камнем и шлангом для воздуха
(2 м). Нельзя забывать про обратный клапан.
· В шкафе-подставке находится большой внешний фильтр.
· После прочистки аквариума и установки всей техники я помещаю
в аквариум растения
· После заполнения в аквариум вода обогащается.
· Вблизи корней растений я помещаю в грунт шарики удобрений.
· Через неделю я помещаю в аквариум первых жителей - 10 гольцов
(Gyrinocheilus)
· Еще через неделю можно выпускать в аквариум первых трофеусов.
Некоторые из этих положений нуждаются в расшифровке. Всю
аппаратуру нужно предварительно подключить и проверить, Только
после этого можно приниматься за посадку растений. Я предпочитаю
африканские растения, такие как Anubias barteri разновидность
nana и Cryptocorine Balansae (на заднем плане) и маленькие
Cryptocoryne (спереди). Эти виды стоят недешево, но на растениях
экономить не стоит. На большие камни с дырками я наращиваю
Anubias barteri разновидность nana, пропуская корни в дырки.
Густо-зеленые длиннолистые Cryptocoryne я помещаю к задней
стенке, а более мелкие растения спереди. Перед посадкой корни
растений следует промыть, чтобы удалить с них пыль и осадок
свинца. Трофеусы не являются травоядными животными, однако
они периодически все-таки грызут молодые побеги. Их аппетит
можно умерить добавлением рясок Lemma minor или Riccia Fluitans.
Для этой цели также можно использовать мытый кочанный салат.
Виды растений для аквариума с трофеусами:
Microsum pteropus
Annubias barteri nana
Echinodorus osiris, Echinodorus horizontalis
Cryptocoryne balansae, Cryptocoryne usteriana, Cryptocoryne
wendtii
Bolbitis heudelotii
Ceratopteris thalictroides
Nymphaea lotus
Советы по приобретению и транспортировке
рыбы
После установки всего оборудование и декораций необходимо,
чтобы прошло некоторое время, чтобы вода стала пригодной для
жизни рыб (несмотря на то что мы ее обогатили). Через несколько
дней необходимо запустить в аквариум гольцов или сомов, который
создадут в аквариуме необходимую среду бактерий. И только
еще через неделю можно выпускать в аквариум трофеусов. Наверняка
вы уже задумывались, какие виды предпочесть и где их приобретать.
Вне зависимости от того, помните о следующем:
· Ни в каком случае не покупать меньше 10 особей.
· Размер приобретенных рыб не должен быть меньше 3 см.
· На взрослого трофеуса должно приходится 10 литров воды.
· Новичкам я бы посоветовал покупать молодняк, который дешевле
стоит.
· Не стоит смешивать похожие виды в одном аквариуме, это может
привести к скрещиванию.
· Хорошим вариантом может быть сочетание в аквариуме южных
и северных видов трофеусов.
· Разновидности Tropheus duboisi и Tropheus polli облагородят
любой аквариум своим разнообразием расцветок и рисунка.
· Неплохую компанию трофеусам могут составить цихлиды Malawi
или другие цихлиды из озера Танганьика.
Сомы Ancistrus являются хорошим истребителем водорослей,
а также легко переносит интенсивную смену воды. Количество
особей, которые вы приобретаете никогда не должно быть меньше
десяти. Если вы поместите в аквариум меньшее количество, это
сработает против Вас, пусть даже и не сразу. Трофеусы, как
описывалось выше весьма агрессивны, мужские и женские особи
внешне практически не отличаются, живут они в союзах, напоминающих
гаремы. Увеличить группу позже будет практически невозможно.
Кроме того, всегда приходится принимать в расчет потерю по
меньшей мере одной особи (например вследствие выпрыгивания),
поэтому изначальное количество должно быть достаточно большим.
Если вы покупаете уже подросший молодняк, я посоветовал бы
вам купить, например, три больших особи и семь маленьких,
чтобы в конечном итоге у вас было достаточно самок, которые
растут медленнее. Все виды нужно выпускать в аквариум одновременно.
Таким образом, у всех видов будут равные шансы приспособиться
и обозначить свою зону влияния. В аквариуме с уже устоявшейся
системой новой особи это будет сделать невозможно.
Трофеусы - это цихлиды, очень чувствительные к кислороду,
поэтому при перевозке нужно быть особенно внимательным. Лучше
всего перевозить их в пластиковых пакетах, но, конечно, можно
использовать и хорошо промытые пластиковые контейнеры без
трещин. Главное в любом случае соблюдать изоляцию (газетная
бумага, сумка-термос или коробка из стиропора). Небольшая
тряска при транспортировке не повредит, скорее наоборот. За
счет тряски верхний слой остается подвижным, и таким образом
лучше происходит обмен газов. Пластиковые мешки должны быть
большого объема и заполнены водой на треть, остальное место
должен занимать необходимый для жизни рыб воздух (в идеале
чистый кислород). Я не рекомендую вам использовать кислородные
таблетки. Надувать мешок воздухом изо рта тоже не самый лучший
способ, потому что в нем содержится меньше кислорода. В мешке
не должно находится больше 10 рыб. При оптимальных условиях
трофеусы легко переносят длительные транспортировки больше
10 часов.
Рыбы всегда достаточно долго привыкают к условиям новой воды.
Лучший вариант - это поместить их в чистое ведро с водой,
в которой их перевозили, а затем по чашке вливать туда воду
из аквариума. Затем рыб следует по одной вылавливать сеткой
и переносить в аквариум, по возможности максимально "сухими".
Таким образом, можно избежать болезней, которые передаются
через воду. Конечно, и сами рыбы могут быть больными, даже
если внешне это никак не проявляется. У трофеусов такое, к
сожалению, происходит достаточно часто. Некоторые болезни
- "природные", они никак не связаны с качеством
рыб и зоомагазином, где вы их купили. О них мы поговорим позже.
Внимательный осмотр рыб при покупке поможет вам избежать
нежелательных рисков.
· Молодые трофеусы должны оживленно двигаться и жадно бросаться
на корм. Это можно в случае необходимости проверить.
· Апатия у трофеусов это признак болезни.
· На чешуе рыб не должно быть эктопаразитов, таких как "бело-точечная"
болезнь.
· Помет не должен быть прозрачным или слизисто-белым.
· Брюшная полость не должна быть раздутой или впалой.
Рекомендуемый размер трофеусов для покупки - 4-5 см. Трофеусы
в этом возрасте еще не имеют окраса. Если окрас имеется, значит,
рыба старше, чем должна быть рыба такого размера, что может
быть вызвано недостаточным питанием. В этом возрасте невозможно
определить род рыбы. Стоит избегать покупки различных видов
трофеусов у разных продавцов, чтобы сократить риск заболевания.
Так как сегодня мало у кого имеется специальный карантинный
аквариум, все рыбы сразу попадают в общий аквариум. В моей
практике оправдало себя применение средства "Preis Coly"
(против жаберных и кишечных паразитов). Это средство работает
надежно, не окрашивает воду и, поскольку оно состоит из натуральных
компонентов, его не надо впоследствии искусственно выводить
из воды. В первые дни нужно очень внимательно смотреть на
туловище рыбы, чтобы избежать последствий заражений эктопаразитами.
Для сортировки очень хорошо подходит таз с водой, для транспортировки
- пластиковый мешок на треть заполненный водой, а на две трети
воздухом или чистым кислородом.
Болезни и лечение
Трофеусы могут заболеть любой болезнью рыб. Но действию внешних
паразитов и грибков они не подвержены. Однако изменение жизненных
условий, такое как пересадка в новый аквариум, и стресс от
транспортировки понижают их иммунитет. От этого могут развиться
такие болезни, как, например, бело-точечная болезнь (Ichthyophthirius).
Если обнаружить ее на ранней стадии вылечить ее несложно.
Пораженные рыбы прикладывают плавники и начинают тереться
о камни, на теле у них появляются белые точки. В продаже имеется
достаточно действенных препаратов для борьбы с этой болезнью.
Я считаю препарат Malachtigrunoxalat самым действенным. Лечение
трипофлавином или синим метиленом окрашивает воду в синий
или зеленый цвет и длится несколько дольше. На время лечения
рекомендуется поднять температуру до 29°С, чтобы препятствовать
размножению бактерий. Лечить нужно всех рыб, потому что паразиты
находятся в воде аквариума. Поэтому как и при других заразных
заболеваниях важна строжайшая гигиена. Для переноса рыб из
аквариума в аквариум нужно использовать сеть, никогда не опускайте
в аквариум руки. Если этот способ лечения не поможет, то ваши
рыбы поражены другой болезнью - Oodinium, внешние признаки
которой очень похожи на бело-точечную. По моему опыту в этом
случае помогают только препараты, содержащие сульфат меди.
В этом случает нужно быть очень осторожным с дозировкой. Во
время лечения также нельзя использовать обогатители воды,
потому что они связывают ионы металлов. Имеющиеся препараты
(один из которых сера Oodinopur) необходимо использовать поочередно.
Повреждения от укусов у трофеусов случаются часто, их можно
лечить простыми средствами - морской солью или эктозоном.
Такие повреждения могут покрываться грибком, из противогрибковых
средств я предпочитаю Tetra FungiStop.
Пучеглазие может быть признаком недостатка витаминов или
плохой воды, а также может являться симптомом инфекционной
брюшной водянки. В случае брюшной водянки у рыбы впоследствии
раздувается живот, а чешуя начинает отщетиниваться. Это бактериальное
заболевание очень опасно и редко поддается лечению. Зараженных
особей лучше переместить в отдельный аквариум и лечить специальными
антибиотиками из зоомагазина. За остальными рыбами в аквариуме
тоже необходимо пристально наблюдать. Чтобы избежать осложнений
и в главном аквариуме лучше применять антибиотики Aqua Furan,
Sera Baktopur.
Однако больше всего хлопот владельцем трофеусов доставляют
желудочно-кишечные заболевания рыб. Симптомами таких заболеваний
может быть апатия, потемнение окраса и отсутствие аппетита.
На поздних стадиях возможно вздутие брюха. Если вздувается
передняя часть брюха, то, скорее всего, вы имеете дело с желудочным
заболеванием. Если помет у рыб стал белый и слизистый, то,
скорее всего, вы имеете дело с инфекцией Hexamita, Spironucleus.
Пораженные рыбы очень быстро тощают, и у них обнаруживается
так называемая "ножевая спина". Хорошее средство
для лечения этого заболевания это Hexa-ex. Симптомами этой
болезни также можно считать маленькие дырочки и углубления
в области головы. Еще опаснее и чаще встречается заражение
рыб кишечными паразитами. При этом помет становится длинным,
тонким и прозрачным. Рыбы все время как будто трясутся и теряют
аппетит. Такие заболевания нуждаются в неотложном лечении.
Обычно для этого применяется препарат "Clont", содержащий
метронидазол, который используют при лечении трихомонад у
людей. Метронидазол продается по рецепту в составе различных
препаратов - Nidazol, Flagyl. Однако лучше применять чистое
вещество без добавок. Приобрести его можно в аптеке по рецепту,
необходимая дозировка - 2 грамма на 400 литров. Однако один
метронидазол не всегда помогает. Поэтому это вещество комбинируют
с тетрациклином "Aquafuran", что дает наилучшие
шансы на успешное лечение. Нужно быть готовым к тому, что
некоторым рыбам вы, возможно, помочь не успеете. Лечение должно
длиться не больше недели, пока не начинаются побочные действия.
После окончания лечения остатки медикаментов должны быть выведены
из аквариума по средством смены воды и угольной фильтрации.
Активированный уголь необходимо промыть горячей водой, чтобы
удалить газы и обнажить поры. Уголь в сеточке (можно использовать
женские колготки) кладется в верхний слой фильтра. Его действие
продолжается 3-4 недели, после чего его нужно выбросить.
Причины вышеописанных болезней зачастую остаются неизвестными.
Ясно одно, в природных условиях рыбы живут в равновесии со
своими бактериями и паразитами и не заболевают. Вследствие
стресса, например, от транспортировки иммунитет рыб ослабляется.
Бактерии и паразиты берут верх, в первую очередь обычно в
желудочно-кишечной зоне. Вот почему еще очень опасно добавлять
в аквариум с трофеусами новые особи. Новые особи могут быть
носителями бактерий, против которых у них есть иммунитет,
а у рыб в аквариуме нет и наоборот. Общего иммунитета не существует.
Поэтому никакой продавец не может вам выдать справку о том,
что рыба здорова. В случае, если у ваших рыб обнаружились
заболевания, необходимо четко следовать следующим правилам:
· Против небольших укусов и налета на глазах помогает морская
соль (чайная ложка на 50 л)
· Для лечения бело-точечной болезни применяются специальные
препараты (например Rabomed Super)
· Противогрибковые средства при появлении грибков на ранах
(например, Tetra Fungi Stop)
· Препарат Preis Coly в качестве профилактики кишечных паразитов.
· Препарат Hexa-ex для борьбы с инфекцией Hexamita = Spironucleus.
· Метронидазол для борьбы с кишечными заболеваниями (в составе
препарата Clont oral или Flagyl).
· Aquafuran в качестве тетрациклина, в сочетании с метронидазолом
успешно борется с кишечными паразитами.
Кормление трофеусов
 |
T. duboisi за ужином.
"...трофеусы являются вегетарианцами, которых нельзя
перекармливать едой животного происхождения..." |
Большое значение имеет вопрос кормления. В природных уловиях
трофеусы питаются водорослями и другими микроорганизмами,
растущими на камнях. Таким образом, трофеусы являются вегетарианцами,
которых нельзя перекармливать едой животного происхождения.
От этого у рыб может нарушиться пищеварение, что нередко приводит
к летальному исходу. Я избегаю кормления живыми организмами
- в отличии от многих успешных разводчиков - и предпочитаю
замороженную животную пищу, которая при правильном хранении
и транспортировке не несет в себе риска заболевания для рыб.
Молодняк нужно кормить 3 раза в день. С утра я даю им специальные
хлопья на основе растительных компонентов. Я насыпаю столько
хлопьев, сколько рыбы могут съесть за 2-3 минуты. Насыпать
корм можно пальцами, а можно ложкой или пинцетом. В обеденное
время я кормлю рыб размороженным кормом. Я предпочитаю дафнию,
циклопа и Tropheus-Mix. Рыбы очень любят артемию, однако он
очень богат белком и большие его количества могут привести
к желудочно-кишечным заболеваниям.
Артемия и циклоп очень хорошо влияют на расцветку. Особенно
на красные тона. В Tropheus Mix содержится шпинат, который,
впрочем, можно покупать и отдельно в замороженном виде. После
некоторого привыкания, рыбы с удовольствием его едят. Также
трофеусы с удовольствием едят любимые другими травоядными
зеленые огурцы.
Вы можете составлять и свои собственные смеси. Я, например,
иногда смешиваю в сосуде с водопроводной водой две ложки Tropheus-Mix,
одну циклопа, одну дафнии и один кусочек артемии. Вечером,
минимум за 2 часа до выключения освещения, я даю своим трофеусам
японские шарики Cichlid Staple, которые рыбы очень любят за
высокое содержание водорослей Spirulina.
Для усиления окраса можно давать рыбам натуральные корма,
циклоп, артемию и дафнию. Для этой целт также подойдут и специальные
сухие корма. Отличным кормом особенно для молодых рыб остаются
и науплии артемии (Artemia salina). Некоторые аквариумисты
разрабатывают для своих питомцев специальный рацион. Но, скорее
всего, большинство из вас будут кормить трофеусов по стандартной
схеме, и в этом нет ничего предосудительного.
Правильное кормление трофеусов - залог хорошего пищеварения.
Меню для трофеусов:
· Высококачественные растительные хлопья
· Сухой корм с большим содержанием водорослей Spirulina
· Замороженный корм животного происхождения (циклоп, дафния,
артемия и так называемый Tropheus-mix.)
· Регулярное кормление зеленью (Riccia, Lemna или замороженный
шпинат).
· Животную пищу лучше ограничить артемий.
Уход за аквариумом
Через неделю после первого запуска рыб уже необходимо произвести
частичную замену воды. Бактерии, борющиеся с вредными веществами,
о которых мы говорили выше, активизируются при заливе воды.
Таким образом, частичная смена (50%) не несет в себе никакой
угрозы.
Широко известно, что в аквариуме не может установиться биологического
равновесия. Каждый процесс кормления его нарушает. Все продукты
жизнедеятельности рыб, остатки корма и так далее должны регулярно
выводиться из аквариума путем смены воды. Аквариумы с трофеусами
всегда быстро "загрязняются", за счет того, что
количество рыб достаточно велико и объемы кормов тоже. Продукты
обмена веществ в определенном смысле ядовиты и они препятствуют
росту и размножению рыб.
Я чищу свои аквариумы каждую неделю. Приблизительно половина
воды заменяется на свежую, нагретую до необходимой температуры.
Отсасывать мусор я не могу из-за того, что у меня на дне мелкий
грунт. Мелкий мусор захватывается интенсивной фильтрацией
и не доходит до дна. Окна я полирую ватным тампоном. Водоросли
и известковый налет я удаляю с помощью средства для чистки
лезвий. Верхнее стекло чищу уксусной эссенцией и лезвием.
Я освобождаю растения от мертвых листьев и ворошу грунт на
дне. Заросшие водорослями, несмотря на сомов, камни я обдаю
кипящей соленой водой и переворачиваю их на другую сторону.
Собственно смену воды я произвожу с помощью толстого зеленого
аквариумного шланга. Пластиковое колено я прикрепляю к аквариуму.
На водозаборнике стоит специальный фильтр, который препятствует
попаданию в шланг маленьких рыб. Другой конец шланга ведет
в унитаз или в сток ванны. Залив воды осуществляется по средством
другого шланга, который соединен со смесителем (в месте крепления
душевого шланга).
При смене воды необходимо добавлять специальные обогатители,
которые нейтрализуют молекулы хлора и тяжелых металлов и защищают
рыб. Для профилактики я еженедельно добавляю в воду морскую
соль. Приблизительно чайную ложку на 50 литров. Это помогает
быстрее заживать ранам и создает благоприятную для рыб среду,
так как в озере Танзаньика очень много минералов. Я также
регулярно даю своим рыбам витаминные препараты. Они помогают
больным особям скорее выздороветь, а также иногда способствуют
вскармливанию. Поначалу очень много хлопот аквариумистам доставляют
водоросли. Не паникуйте и спокойно используйте средства по
борьбе с ними. В стерильном аквариуме водоросли всегда появляются
первыми, они являются показателем зародившейся жизни.
Водоросли, вне зависимости от их вида, всегда являются показателями
отсутствия биологического равновесия в аквариуме.
Неприятную на вид коричневую склизкую водоросль (кремниевая
водоросль) нелегко избежать, потому что в водопроводной воде
содержится большое количество кремниевой кислоты. Зеленые
водоросли безусловно больше радуют глаз. Причины появления
водорослей многообразны и связаны не только с освещением,
как считают многие аквариумисты. Водорослями нельзя "заразиться".
Если оптимальные условия для их роста складываются - они растут.
В обратном случает - нет.
Опасение могут внушать нитевидные зеленые водоросли, которые
свидетельствуют о перенасыщении питательными веществами, за
счет, например, чрезмерного кормления. Сложнее всего бороться
с черными грибковыми водорослями, которые можно наблюдать
во многих аквариумах с трофеусами. Грибковая водоросль - это
водоросль красного цвета, которая любит грязную воду. Ее появление
означает, что смен воды происходит недостаточно часто или
интенсивно. Иногда это означает, что стоит чаще чистить внешний
фильтр. Эти водоросли чаще всего произрастают в трубках фильтров
и в потоке воды на стекле. Также они иногда растут на листьях
Anubias, и механическое удаление их невозможно. Победить их
можно с помощью таких веществ как Redoxin и Protalon. Однако
стоит выяснить причину их появления и устранить ее. Лучшим
средством борьбы является смена воды. Только она выводит из
аквариума вредные вещества (помет, урину, остатки пищи, отмершие
части растений и т.д.)
Необходимо постоянное наблюдение иерархических отношений,
чтобы в случае необходимости вовремя вмешаться. Хотя стоит
серьезно подумать прежде, чем забирать рыбу из аквариума,
чтобы спасти ее. Вернуть ее назад будет достаточно сложно.
В основном противоречия возникают между самцами при разделе
зон влияния. Очень скоро среди них обнаруживается "тиран",
который терроризирует всех остальных и иногда наносит им серьезные
повреждения.
Как уже говорилось раньше раненые и больные особи атакуются
всеми рыбами в аквариуме. Враждебное настроение распространяется
очень быстро. У рыб, которые таким образом "выпали из
стаи" очень мало шансов на реабилитацию. Их следует извлекать
из аквариума. Небольшой карантинный аквариум или аквариум
для молодняка можно использовать для помощи пострадавшим.
Этот аквариум должен иметь размеры не меньше, чем 60 х 30
х 30 см и должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым
к большому аквариуму (нагреватель, фильтр, освещение и т.д.).
Для маленьких аквариумов, меньше 100 л, хватает хорошего внутреннего
фильтра. Пострадавших нужно лечить солью (морской солью или
эктозоном) чтобы раны быстрее заживали. Пару витаминных капель
и обогащение воды способствуют стабилизации.
В аквариумах с трофеусами часто можно наблюдать грибковые
водоросли на листьях Anubias. Причинами возникновения этих
водорослей обычно бывают сильные водные потоки и сильное загрязнение
воды (вызванное большим количеством рыб или корма в аквариуме).
Все виды трофеусов очень чувствительны к водным условиям.
В мягкой окисленной воде трофеусы не будут чувствовать себя
хорошо. Возвращение этих особей в аквариум очень проблематично,
но есть несколько возможных хитростей. Возвращение особей
женского пола несколько проще. Рекомендуется отвлечь обитателей
аквариума сменой воды и растительности, тогда процесс раздела
зон влияния начнется заново. В этой ситуации у "новенького"
будет возможность снова стать полноправным членом аквариума.
Следующее сразу за этим кормление также отвлекает рыб и понижает
их агрессивность.
Некоторые владельцы трофеусов при возвращении рыбы в аквариум
сажают ее в плавающий сосуд. Так чтобы рыба могла в безопасности
отдохнуть и привыкнуть к новым условиям, и чтобы обитатели
аквариума могли привыкнуть к ней.
Если рыба себя плохо чувствует - это сразу становиться заметно.
Плавники приложены, окрас тускнеет.
Вся техника (фильтр, нагреватель, вентиляция) должна проверяться
ежедневно. Также как и состояние воды - pH, dGH, содержание
нитритов и нитратов. Образцом должны служить химические параметры
воды из озера Танганьика. Если у воды в Вашей области другие
характеристики, вы должны задуматься о том, как довести ее
до нужного состояния.
Она не должна быть слишком жесткой и слишком щелочной. Трудности
могут возникнуть из-за уровня нитратов и кислотности.
В продаже имеются специальные фильтровочные материалы, которые
изменяют свойства воды. Рекомендую грунт для дна Alpha Marin.
В мягкой окисленной воде трофеусы никогда не будут чувствовать
себя хорошо.
